Yop les gens, un petit tuto vite fait concernant ces deux réglages. Je commence par les culbuteurs, comme ça les 652istes peuvent s'arrêter quand c'est fini.
Préambule : alors la partie difficile ne l'est pas vraiment, c'est le réglage de l'écartement. Il faut un jeu de cales. L'idéal est d'avoir les lames 0.20, 0.25, 0.40 et 0.45. C'est plus pratique que d'avoir 0.20 et 0.40 et une lame de 0.05.
Pour faire court aux différente théories, il faut que la cale de l'épaisseur nominale (celle de la revue technique) passe facilement, et que celle de 0.05 au dessus ne passe pas. Un léger frottement n'est pas grave. C'est même normal, je dirais, mais d'autres disent que ça doit passer gras... dans tous les cas ça ne doit pas faire plus de deux centièmes de millimètre d'écart, et il vaut mieux un réglage pas parfaitement parfait que complètement à côté de la plaque. Au début il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour arriver au bon écartement, mais après une paire de fois à le faire, ça va beaucoup plus vite. Pour mon cas, il m'a fallu une très grosse heure la première fois, et un quart d'heure en bord de route pour vérifier ma Dyane en panne (c'était un allumage MCC, finalement, donc pas mes culbus, mais je voulais être sûr.
Alors, attaquons les culbuteurs.
Alors le matériel est minimal : -un tournevis (je conseille un double coudé, bien pratique quand le moteur est en place, et permet de mieux se rendre compte si on perd le réglage en serrant le contre-écrou.
-clés de 10 et de 12
-de quoi faire tourner le moteur : roue levée et 4ème engagée, vis de la turbine avec des rondelles (pour ne pas la forcer au fond) (on peut retirer les bougies pour moins forcer)
-de quoi récupérer l'huile quand on retire les cache culbuteurs.
On se retrouve avec ça (désolé pour les photos trop sombres, je n em'en suis pas rendu compte à temps, elles serotn toutes comme ça) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le but du jeu sera de faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'une soupape soit en pleine ouverture (le culbuteur pousse la soupape et comprime le ressort de rappel) et de régler l’écartement sur celle d'en face, et de recommencer ça pour chaque soupape. Sur les anciens moulins (375 et 425, 602 "M4") on faisait le réglage à chaud et par côté (on ouvre l'échappement et règle l'admission sur la même culasse), sur les moteurs modernes (435, 602 "M28" et 652), on règle à froid et par soupape correspondante sur la culasse opposée.
La technique la plus simple est de tout desserrer, de visser la tige du culbuteur jusqu'au contact, et d'amener l'écrou jusqu'au contact. On pose la clé de manière à ce que ça resserre automatiquement, et on dévisse doucement jusqu'à ce que la cale de 0.20 passe. En gardant le tournevis en main, on peut serrer avec l'autre main. Une fois serré (on force un epu, mais pas la peine d'y aller comme un sauvage), on revérifie. 0.20 passe sans forcer, 0.25 ne passe pas, c'est bon !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]0.20 passe
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]0.25 ne passe pas
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Désolé encore pour les photos, j'espère qu'en jouant sur les réglages de l'écran ça ira mieux.
J'écrirai sur l’allumage en recherchant des photos, je n'ai pas remonté mon VM, et j'ai juste vérifié mon écartement (le réglage a moins de 1000km, la flemme, tout ça tout ça...)
PARTIE II : Allumage : bon, le mien ayant claqué (un condensateur "noname" et un coup de karcher dans la gueule, lequel est le coupable ?
Du coup vous aurez mes photos.
Alors derrière la petite plaque, il y a les masselottes centrifuges (augmentent l'avance en fonction du régime, avec des butées pour ne pas dépasser l'avance maxi) :
au repos :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]"Prise de vue à haut régime, photo à supercourte exposition pour la netteté avec un appareil ultra high tech
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Alors on commence par mettre en place le linguet fixe avec la petite vis, puis on met en place le mobile sur son ressort, et on le met en n'oublient pas l'isolant :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ensuite, on met le condensateur dans le bitonial (et pas bitoniaux, c'est le pluriel), et on place en n'oubliant pas la patte à connecter,et on met les deux vis. Maintenant, ça donne ça :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Maintenant on met en place délicatement et on règle l'écartement à 0.40 : mon fait tourner le moulin jusqu'à ce que la came (à graisser légèrement) écarte au maximum, et on libère le linguet fixe, et on resserre avec la cale qui va bien (c'est chiant, on ne réussit pas souvent du premier coup). On doit sentir que ça frotte, mais à peine. Si l'étape suivante est trop chaotique, c'est souvent que l'écartement ne va pas, alors il faut prendre le temps. En serrant à peine, on fait levier avec un tournevis assez large sur la patte du linguet fixe qui part "pour rien" vers le haut. IL faut bien bloquer les vis, mais surtout ne pas serrer comme des ânes, on visse quand même dans de l'alu (et en, plus ça force sur pas long).
Alors, maintenant on "pige" le moteur. On fait passer la pige (le top est de s'en faire une qui corresponde à l'outil d'origine, on peut le mettre facilement en évitant tout ce qui gêne) dans le trou, et on fait tourner le moteur UNIQUEMENT DANS LE SENS DE SON FONCTIONNEMENT NORMAL (on ne revient jamais en arrière, sinon les jeux de fonctionnement ne seront pas pris en compte, et le réglage sera faussé)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc, quand le petit trou à droite sur la photo est bloqué en face de celui du VM, on est au point d'avance du ralenti, pile au moment ou l'étincelle doit être commandée. Maintenant on RETIRE LA PIGE, ça évitera de l'oublier au moment de démarrer et les déconvenues que ça peut engendrer.
Alors on va mettre une lampe témoin au - de la bobine pour régler le moment de l'étincelle.
Si on n'a pas de lampe,on peut le faire en regardant le moment précis ou les grains se touchent, déjà fait en bord de route, le résultat est satisfaisant. Un truc qui peut faire gagenr du temps en bord de route, c'est de faire une marque à la craie à métal sur le VM en face d'un point de repère (un des bras qui tient un goujon, dans mon cas) pour faire un pigeage express à l'arrache en bord de route (ça fait gagner de précieuses minutes, appréciable quand il pleut.) en général, si on a un souci, c'est le condensateur, prévoir éventuellement un branchement de secours au niveau du plot négatif de la bobine pour y mettre un autre condensateur en parallèle (on laisse le fil en place, et le condo de secours se branche entre le plot et une masse).
(EDIT : correction, de Lolo80600, merci à lui :
Le point d'avance coïncide à l'ouverture du circuit, donc à l'écartement des rupteurs (et pas quand ils se touchent !)
Si on met en série l'ampoule témoin avec les rupteurs (donc entre le moins de la bobine et rupteurs), on règle la position du boîtier quand ça s'éteint.
Si on met l'ampoule témoin entre le moins de la bobine et la masse, rupteurs branchés, on règle quand ça s'allume !)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Maintenant il faut desserrer le boîtier pour le faire tourner. On le fait tourner vers la droite pour éteindre la lampe, et on tourne doucement dans l'autre sens jusqu'à ce que ça s'allume (ou quand les grains se touchent, selon votre méthode). Ne pas hésiter à prendre le temps de revenir en arrière pour faire le réglage le plus finement possible. Dès q'uon est satisfait, on bloque le boîtier en place, et on fait un test pour voir si ça marche. Si ça marche, il n'y a plus qu'à tout remonter !
Voilà, reste à tester rapido pour voir si ça tourne rond et tout remonter ! (pas de risque de surchauffe pour quelques secondes sans turbine, ne vous inquiétez pas)
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bien expliqué .
